Попытка свести воедино встреченное в автоконфах за эти морозные дни

• До -20 любая машина в действительно хорошем состоянии должна заводиться нормально.
• В районе -30 уже возможно проявление характера. Некоторые машины или даже марки машин не заводятся, если их не греть постоянно
• Ниже -40, думаю, нельзя давать остывать любому автомобилю.

Начать надо обязательно с банального:

• Аккумулятор: большая ёмкость практически не нужна, зато важен возраст аккумулятора и предельный отдаваемый (пусковой) ток. Впрочем, легенда о вредности большой ёмкости аккумулятора - легенда и есть. Большая ёмкость несколько повышает шанс завестись. Хотя возраст всё равно важнее. Если сильно беспокоит аккумулятор - остаётся только носить его домой, греть.
• Масло должно быть соответствующего (0W30, 5W50) класса и - опять же - свежее.
• Свежие свечи, ВВП - я не упоминаю, это очевидно. Вообще мороз - хороший тестер общего состояния автомобиля.

Прикуривание

1. Соединяем «минусовые» клеммы «больного» и «исправного» автомобилей.
2. Подсоединяем «плюсовую» клемму «больного» автомобиля.
3. Проверяем правильность соединений (классическая схема подключения – черный провод – минус, красный – плюс. Наименование выводов АКБ нанесено на самой батарее. В случае сомнений – минусовой вывод всегда идет на корпус автомобиля). Примитивно, но в суете можно и попутать…
4. Подсоединяем «плюсовой» провод к «плюсовой» клемме АКБ «исправного» автомобиля. В случае очень сильного искрения возвращаемся к п.3
5. Самое главное: Ждем несколько минут. Двигатель «исправного» автомобиля продолжает работать. Происходит зарядка «севшего» аккумулятора. Чем больше времени пройдет, тем лучше, но минуты 3-5 потратить на это надо (как минимум…)
6. Заводим «больной» автомобиль. Его стартер работает от:
   • А: немного подзарядившейся собственной АКБ
   • Б: АКБ «исправного» автомобиля
   • В: генератора «исправного» автомобиля
   Примечание – если «исправный» автомобиль заглушить, то его генератор и EFI останутся целыми всегда, но есть риск «посадить» АКБ «исправного» – и потом «прикуриваться» придется обоим….
7. Если «больной» автомобиль не завелся в течение 5- 10 сек, либо возвращаемся к п.5, либо прекращаем попытки до выяснения причин дефекта. Примечание: В случае плохого контакта между «минусом» АКБ и двигателем «больного» автомобиля неплохой результат дает переключение «минусового» провода «прикурки» с клеммы АКБ на любую металлическую часть двигателя во время запуска.
8. Если двигатель завелся, провода снимаем в обратной последовательности: сначала отсоединяем «плюсовой» провод от «исправного» автомобиля, затем «плюсовой» от «больного», далее снимаем «минусовые» провода.

В 12 номере 2005 "За рулём" есть совет по прикуриванию - совершенно бестолковый! Единственное, на что там стоит обратить внимание - на то, что вначале присоединяют "+", а потом "-". Это связано с тем, что, если "-" отсоединён, то можно не бояться случайно (гаечным ключом, например) перемкнуть "+" и кузов. В нашем случае клеммы аккумулятора не отключаются вовсе, так что порядок присоединения особой роли не играет.

Всякие мелкие советы

• одной из причин незавода или нестабильной работы двигателя (типа "завёлся-поработал-заглох") может быть обмерзание вакуумпроводов к датчикам, заслонкам и так далее.
• в настоящие холода отверстие выхлопной трубы вполне может зарасти льдом - двигатель, естественно, не заведётся. Не поленись проверить :-)
• в КПП тоже масло густеет, лучше заливать подходящую синтетику, для коробок Эспер и Нексий, например, Castrol SMX-S
• Для Нексий и Эспер: в холода обостряются болячки катушки индуктивности.
• И - о бензине. Вокруг этого много легенд. Довольно много людей советуют 76й, так как он "горит быстрее". Не меньше народу за 95 и даже 98 - раз это круче, то и качественнее. Истина, очевидно, в том, что надо заправляться на известной, приличной, заправке. Потому что не до жиру - не в природных качествах бензина дело, а в наличии воды в нём и присадках, ухудшающих режим работы свечей.
• ГУР вообще осложняет запуск в холода, а если там жидкость не менялась "от рождения" - особенно, потому что масло постепенно впитывает влагу. Замёрзнуть не замёрзнет, но может превратиться в желе, которое, впрочем, тоже через трубки не прокачивается. Результатом будет очень высокая нагрузка на стартёр и двигатель при пуске, особенно если при этом руль повёрнут. В конце-концов может и оборвать трубки
• Тормозную жидкость в сцеплении многие не меняют - "она ж почти не работает". Но не зря положено менять всё же раз в пару лет: впитывает влагу извоздуха. Результат - жидкость желируется, сцепление ни выжать, ни отпустить...
• не забываем про антиобледенители и то, что лучший антиобледенитель - чистый этиловый спирт. Поллитровая бутылка с крышкой от Фэйри или распрыскивателем - много раз за зиму вычистит ветровое стекло. Очень полезно перед поездкой (если стоял на улице) капать спиртом на шарниры щёток дворников - лёд оттуда вымывается, дворники чистят гораздо лучше. Та же бутылочка спирта прекрасно помогает для разморозки замков, например. По-другому можно сделать, смазав шарниры капелькой машинного масла. Это более долгоиграющее решение, но оно не устраняет набившийся снег и, если масло попадёт на стекло - неприятно.
• завёлся - открой двери, поставь вентиляцию на положение "в сопла", скорость максимальную, подержи так минутку. При этом выдувается влага из вентиляции и резко снижается запотевание стёкол.
• резинки уплотнителя двери надо смазывать. Можно силиконовой жидкой смазкой, можно "силиконовым кремом для рук с минеральным маслом". Это предотвращает примерзание дверей.
• Отопитель брюк (если есть), обогрев заднего стекла и вентиляторы печки - главные потребители электричества. Если беспокоит возможность недозаряда аккумулятора - пользоваться этими вещами надо с умом. Например, чтобы заднее стекло прогревалось быстро, надо не забыть смахнуть с него снег и убрать лёд (тем же спиртом, например)
• Если свечи "залиты" - не надо на морозе их выкручивать, носить домой, сушить... У всех инжекторов есть режим продувки. Это: "тапок в пол", потом ключ на старт. При этом подача бензина отключается, за счёт сжатия-расширения свечи быстро сушатся.
  Продулись? Выключаем зажигание, потом отускаем педаль. Теперь можно заводиться.
  Если при продувке машина всё-таки завелась - стоит задуматься о состоянии форсунок, они "льют", то есть не полностью закрываются.
• эфир и флакончики "облегчение запуска" для впрыскивания во впускной коллектор - использовать не стоит, уже многие пострадали от разрыва воздувода до разрыва клапанной крышки. У карбюраторных впрыск происходит сразу во впуск, а у инжекторов воздуховод от воздушного фильтра ко впускному коллектору слишком длинный. Часть смеси там и остаётся...и там и взрывается. :-/ Отсоединить же воздуховод и прыскать прямо в коллектор на морозе проблематично и, скорей всего, кончится опять же поломкой воздуховода

О чём можно подумать, подъезжая к стоянке:

• если придётся ставить на ручник (например, при сигналке с автозаводом), то полезно перед остановкой проехать несколько метров со слегка затянутым (1 щелчок) ручником. Это подсушит колодки и уменьшит вероятность примерзания. Это актуально при околонулевой температуре, если мороз приличный - влаги в барабанах и так не будет.
• если машина ставится надолго, неплохо бы ставить задом к ветру - тогда двигатель остывает заметно медленнее. (Беспокоит выстуживание двигателя через выхлопную трубу? Завяжите её в узел :-);
• По ветру выбрать сложно? Ставь хотя бы так, чтобы при необходимости было несложно тянуть оттуда на буксире.
• если идёт или может пойти снег, подъезжая к месту стоянки, минут за пять, переключите обдув ветрового стекла на холодный воздух. Заморозить себя вы уже не успеете, хуже не будет, Зато стекло будет холодным и снег будет ложиться на него, не примерзая.
  
  
• можете спорить о полезности, но в авиации перед выключением движка для облегчения его последующего запуска на несколько секунд дают полные обороты
  
  

Небесполезное из хондовских конф

Суть:

• Некоторые сигналки делают невозможным зимний запуск одним из трёх способов:
  • Блокировка работы мотора при напряжении ниже 8 вольт
  • Блокировка работы мотора, когда в режиме охраны обороты зашкаливают за 1800, а именно это бывает при автозапуске
  • Просто высасывая аккумулятор за время стоянки из-за неполадок в "колхозной" проводке, возникших из-за холода
• Холодный незавод может быть следствием того, что показания датчиков вышли из обрабатываемого "мозгами" диапазона. В таких случаях может помочь обогрев именно датчика температуры воздуха (обычно за воздушным фильтром).
• Ещё одна причина для незавода
  - взаимодействие немолодого бензонасоса с разряженным аккумулятором:
  • Включаем зажигание - топливное давление подскакивает до 3 bar за доли секунды, что говорит о хорошей работе топливного насоса.
  • При включении стартера напряжение на аккамуляторе падает до 8.5 Вольт (это считается нормой)
  • При таком напряжении топливный насос уже работает плохо и не справляется с нагрузкой, давление падает до 1 bar.
  • При таком давлении топлива инжекторы начинают писать а не топливный факел формировать.
  • Неправильно залитый в цилиндры бензин не испаряетсмя и не горит. Результат: заливает свечи.
  Следствием бывает весьма распространённая жалоба "крутит весело, но не схватывает". С буксира при этом вполне может завестись, так как нет просадки напряжения стартёром.